Берем деревянную болванку размером с будущую камеру печи. На углах размечаем и надрезаем ножовкой пазы с шагом 5мм.(посчитать сколько прорезей и их шаг через длину нагревательной проволоки и размер болванки). Наматываем проволоку по надрезам так чтобы она неплотно лежала на плоскостях. Не тянуть, мотать легко. При этом намотка как бы привстанет над плоскостями. Закрепляем концы(оставить 15-20см для подключения). Обмазываем болвана либо шамотной либо любой другой глиной. Глины которая не выдержит 1000 градусов еще поискать надо...
Короче обмазываем слоем в 2см., даем подсохнуть чуток закутав в газеты. Потом через ЛАТР даем небольшой ток и держим в подогретом состоянии до высыхания. можно периодами. газеты не снимать. После высыхания запихать в железную бочку, ведро или пустую канистру. засыпать древесным углем или закутать огнеупорной ватой. Все.
Грубо говоря, можно замотать спираль с болваном сразу огнеупорной ватой пропитаной глиной в один слой а потом домотать теплоизоляции.
Первый прогон делать на улице - болван выгорать будет. Потом по желанию подшаманить глиной проволоку изнутри. Мотать спиралью не вижу смысла... и так нормально получается.
Чем проще, тем луЧЧе.
Если глину замешивать с муллитом(1 часть шлины 2 части муллита), то эта смесь выдерживает жестокие термоудары. Я ставил тигель красного каления в воду. Шипит, кипит, но не лопается. Открывал печку из этого материала с 1500 градусов, стенки потрескивают, но не рассыпаются.
Для сети это самая лучшая нагрузка. Чисто резистивная, 1Квт. Это не больше, чем мощность которую легко выдерживает любая бытовая розетка.
Через ЛАТР я запитывал ее ТОЛЬКО для сушки. Для работы этого не нужно. Термогреулятор сделаю чуть позже. Принцип будет такой: термопара меряет температуру, прибор показывает ее и при достижении порога выключает нагреватель, и переходит на кратковременный режим работы. То есть несколько секунд-минут греет, потом выключается и так далее. Держит сколько установлено.
Для этого есть специальные контроллеры, но они дорогие. Буду делать сам, благо опыт имеется.
В выходные скорее всего запущу на полную катушку, прожгу ее, заодно огнеупор обожжется. Может откую что-нибудь, если все пойдет гладко.
По мере сборки в корпус буду делать картинки и покажу.
1- нихромовая/фехралевая проволока, толщиной 1 - 1,5мм, сопротивлением 20-21 ом.
2- собственно, камера. Труба из циркониевой керамики, или, "асбестовая тряпка" с пропиткой расствором шамотной глины. Профиль - по желанию изготовителя -квадратный, круглый.
3- внутренний корпус."Асбестовая тряпка" с пропиткой, намотанная поверх спирали, или обмазка из глины.
4- задняя крышка с выводами концов обогревательной спирали(через керамические трубки), и отверстием под термопару. Из тех же материалов, что и п.3.(но я ,явно, и картон буду использовать)
5, 6, и далее - термопара.. Как выглядит, и куда воткнуть? Схема электроники, ЛАТР, реле и т.д.
Динасовый огнеупор выдерживает хорошо за 1500 и ничего не плавится, Каолин - суть есть глинозем, окись алюминия( плавится выше 1800). Что у Вас там могло спечься ума не приложу....
Максимум каолин обжегся и стал керамикой, что и должно произойти.
Stingy. Так тоже можно делать, плохо то, что асбест имеет малую теплоемкость и теплопроводность. То есть ты изолируешь камеру печи от спирали. Спираль будет перегрета а внутри все еще холодно. Поэтому желаьельно внутренюю скорлупу делать из сплошняковой глины. А вот поверх как раз асбест хорошо, он "утеплит" печку.
И еще, если делать печку очень тонкостенную, то она будет разогреваться быстро, но нагревать изделие будет дольше намного, так как нет запасенного тепла.
Фирменная печка например имеет общий вес килограмм под 30-40 и прогревается до 750-800 градусов часа за 4. Зато и прогрев килограммовой железки занимает минуты.
Поэтому я сделал керамическую часть весом примерно 5-6кг, а остальное снаружи керамическая вата.
Вывел два конца назад, прикрыл слоем керамваты, дополнительня изоляция не повредит. Обвязал тонкой проволокой в трех местах. На заднюю дырку наложил обрезки теплоизоляции и поверх покрыл сплошным лоскутом. Прихватил проволочкой.
Пробил в дне отверстия для проводов. Есди понадобится сделать дверцу для длинномера - вырежу дремелем запросто. Пока не надо.
Засунул нагреватель в теплоизоляторе в корпус поймав провода в отверстия на полпути. Дополнительно одел на провода изоляторы в месте прохода через корпус.
Проверил сопротивление обмотки тестером и прозвонил не коротит ли на корпус.
Прикрутил сетевой шнур.
Воткнул в розетку..... искр нет, уже хорошо!
Закатывал в глину так: Свернул из бумаги трубочку 15мм диаметром. Закрепил ее скотчем. Набил мягкой глиной. Проткнул прутком, сделав отверстие в размер термопары вместе с изоляцией. Засунул термопару в полученую трубочку, но не до конца, оставил 10мм. Потом набивая трубочку с торцов заполнил все наглухо. Сушил всего одну ночь.
Через 15 минут потянуло паленым и появился легкий дымок... горим... это обгорает малярный скотч, который кое-где держал витки. Болван вынулся сам, за счет большого слоя газет намотаных перед лепкой нагревателя. поэтому дыма было меньше, чем могло бы быть.
Через двадцать минту от включения дым коромыслом вперемешку с паром. Но все тихо и спокойно. Воняет только. Поэтому лучше это делать на улице и на сквозняке. Температура примерно 400 градусов.
Самое приятное, что температура внешнего корпуса меньше 100 градусов. Я трогал ее рукой сверху, там рука практически не трепит а вот снизу могу держать долго. То есть внизу 40-50 градусов, наверху 70-80. И это при том, что внутри 1000. Мне кажется ради такого стоит и на вату потратиться. Я сжег всего ОДИН киловатт\час и поимел 1000 градусов. И это на первом прогоне сырой печки! Следующий раз она должна нагреться еще быстрее.
Итого. Нихром выужен из сушилки для белья, стоимость ноль. Канистра - даром. Глина - копейки. Вата - да, дорогая собака. Но держит до 1300 градусов, поэтому стоит того. Термопара бесплатно, шла в комплекте к тестеру. Сетевой шнур от той же сушилки для белья. Со временем приделаю ножки и всякие удобства.
Уф... отчитался вроде.
Труба от реостата подойдет наверняка.
Если сомжете найти готовый реостат с общим сопротивлением 20 Ом и подходящих размеров - можете смело закутывать его в теплоизоляцию и в корпус.
Дмитрий, вату и имел в виду - стала явно НЕ ватой 
Ха! Заработало! (Вы мощность хотя бы по счётчику не контролировали? Вроде на перекале работает - быстровато набрало. Хотя там и объём небольшой...)
Я же посчитал мощность. С учетом нрагрева спирали и в наихудшем сочетании параметров мощность не превысит 1.5КВт. Это меньше, чем средний электрочайник(1700Вт).
Перекал там не от мощности а от малой разогреваемой массы и очень хорошей теплоизоляции. У меня после 1000 градусов печка остывала всю ночь...
С ватой у вас что-то не то. Моя даже прямую струю из газовой горелки выдерживает более-менее. Кончики волокн оплавляются в шарики и все. Я делал импровизированую печку. Сворачивал лоскут в трубочку и в отверстие боку совал горелку. Ковал так мелочь всякую. Ничего не поплавилось и не сгорело. Моя вата выдерживает долговременно 1300.
Hunt11, можно сделать в размер обувной коробки, но нужна супертеплоизоляция. Например вспененная окись алюминия. А если с горелкой на газу делать, то просто трубки из ваты хватит. Неудобно, но зато суперпросто и компактно.
Это так, только я же писал - мне надо 1200 рабочих. Для калки мелких вещей у меня есть и печка и газовая горелка... Вот литье - оно других температур требует...
Вы когда-нибудь выдели, чтобы источник тепла был холоднее нагреваемого тела? перегрев есть и будет ВСЕГДА. Вам то это зачем? Чтобы спираль не сжечь? Ну так фехраль сгорит про 1450-1500 градусов и при этом теплоотдача будет такая, что все вокург поплавится. При температурах выше 1000 градусов теплопередача идет не так как при комнатной температуре.
Вот если сама керамика прогреется до 1300, тогда да, спираль может и поплыть. На то и регулятор и термопара.
Какая то книжка из серии "Сделай сам " двавдцатилетней давности .Подробней пока не скажу-надо искать, но вряд ли смогу ее переснять-качество печати хреновое ,а сканера нет.
Обьясняю, хотя несколько разочаровн вашей попыткой поймать меня за язык.
При низких температурах контактная теплопередача эффективнее, чем лучевая(ИК). За счет того, что теплопроводность в пятне контакта в разы выше, чем у воздуха.
При высоких температурах(1000 и более) до 90% энергии излучается и передается излучением а контактным путем уходит остаток.
В качестве примера рассмотрите лампочку накаливания и электрогрелку.
Владимир Вилленович, сканер есть, причем совсем близко от тебя.
Дмитрий, не стоит нервничать. Вы сделали очень изящную конструкцию, которая ДОЛЖНА работать. Просто весьма непривычны замурованные в глину спирали - поэтому и возник вопрос о их долговечности и мощности изделия, тем более, что:
"...В моем случае нихром был примерно 1мм в диаметре. Длина примерно 22-25 метров(на 110В). Значит для 220 это будет примерно 50 метров нихрома сечением 1мм. Но нужно иметь ввиду, что марки нихрома(фехраля) отличаются. В идеале нужно взять метров 70-80 и просто отмерять тестером..." Сечение нихрома в 1мм, 21ом и примерно 50м как-то не очень согласуется...
(Считать мне приходилось в середине 90-х, не имея под рукой НИКАКОЙ информации о печах - руководитель фирмы был чистый коммерсант и знал только, что любая прибыль - это очень мало, а любые расходы - это очень много.)
Раскопал дома инструкцию на своего китаёза MS8222H - термопару заявляют до 1000 градусов. Уже - ура! (Только куда я её засунул? хи-хи...)
(Вовочка, что тут нарисовано? - Ухожу, ухожу, ухожу...)
Тут еще спорный вопрос: инерционность измерения, "кофециент" измерения, погрешности. все надо считать и учитывать...
Да, вчера закаливал. Все пока очень неплохо. Просохшая печка разгоняется до 1000 чуть быстрее, минут за 40. Я клал в нее железяку весом 2-2.5кг, температура резко падала на пару сотен и набиралась обратно за 15-20 минут. Крышки пока так и нету, просто прикрываю вход "занавеской" из керамваты. Разгонял до 1100 для проверки и обжига - все нормально, ничего не горит, не лопается. Корпус горячий, но не более 70-80 градусов. То есть даже обжечься не получится. У моей фирменной печи на работе корпус погорячее.
DECEMBER:
Не горячусь ни разу. Просто не нужно искать сложности там, где их нет. Я тоже мог бы порекомендовать сделать PID регулятор температуры и огнеупор из окиси алюминия, но это пижонство на мой взгляд. Хотя для меня разработать такую электронику - два дня неспешного чаепития. Только большинство на этом форуме не сможет ничего этого сделать. Этому большинству нужно чтобы грело и сеть на просадило и попроще. Вот я и сделал как проще и чтобы работало. И оно работает.
Длина нихрома была дана как "доставайте примерно 50 метров, лишнее отрежется". Рекомендуете больше - рекомендуйте.
Если вам нужны расчеты - считайте. Я намотал тем, что у меня было и оно работает. Не знаю ни марки проволоки, ни ее состава, ни точного диаметра. Знаю только, что печка работает и мне более ничего не нужно.
Я четко написал, что нужно отмерять тестером. На долговечность мне наплевать. Сгорит - разберу и за два дня сделаю новую.
А будет ли нормально "жить", свареная спираль? В месте сварки металл будет иметь другие, по крайней мере механические свойства, а может и другие электротехнические, (допустим отгоревший медный контакт или провод нормально уже нагрузку не держит и его надо менять)... (Варил угольным электродом тонкий нихром, до 1 мм место сварки получается очень ломким, поэтому делал вначале скрутку, а только потом самый конец скрутки заваривал... Кстати таким образом можно сварить медный и нихромовый провода.) Но в печке СНОЛ диамер проводника спирали достаточно большой.
Думаю что даже если плитка и выдержит температуру, то нифига хорошего из этого не выйдет, т.к. коэффициэнты теплового расширения у муфеля, плитки и скрепляющей их обмазки будут разные, значит что то из вышеперечисленного обязательно растрескается...
Может, если уж совсем край будет пойти по пути изготовления нового муфеля, как это сделать в данной теме описано, а спираль в таком случае сделать новую и лучше не из нихрома, а из фехраля, и рациональней внутри муфеля ее расположить.
2 DECEMBER
тут формулки приводились по расчету диаметра и длины
Что то у меня по ним считать не получается. То есть расчитывается но полученные параметры не выдерживают проверку (теоретическую) а эксперементировать супротив теории не хочется
Может в формулках ошибочка закралась? Скобочка не там и 4 на ^2 не так поделилось?
Я тоже попробовал вывести у меня получилось так:
d=(0.4053*(r*P^2)/(U^2*W))^0.333
Ну а длина проще вычисляется L=p/(W**d) где = 3,141592654:.
Может я че напутал? Но если посчитать сопротивление полученной проволоки то оно совпадает с рассчитанным исходя из требуемой мощности и напряжения, то есть выдерживает (теоретическую) проверку
Я тут покумекал и что то закрались у меня сомнения: а все ли ладно с размерностью?
длина в метрах, диаметр в миллиметрах, отдача Вт/см, удельное сопротивление в Ом*мм/м. Вот размерность отдачи меня смущает
Да проволока какая-то толстая по моей формуле получается 
Перепроверю ка я ее...
R=Lr/s где s=d/4 то есть R=4Lr/d отсюда можно выразить L=dR/4r
подставим в предыдущую формулу P/W=10*(dR/4r)*d или P/W=10dR/4r или P=10*dR*W/4r
теперь можно выразить d=4Pr/10*R*W
как известно R=U/P получается d=(4Pr)/(10*U*W)
4/10=0.04053 ага вот она потерянная запятая 
теперь можно записать d=((0.04053Pr)/(U*W)).
Киловатный нагреватель на 220V из проволоки 0,91 мм 
Что ж, наверно на том и остановимся
d=((0.04053Pr)/(U*W)).
L=P/(10W**d)
где d - диаметр проволоки в мм
L - длина проволоки в м
r - удельное сопротивление Ом*мм/м
W - допускаемая отдача мощности с поверхности проволоки Вт/см (для наших нужд наверно диапазон 1.5-1.8, 2 DECEMBER так?)
P - мощность печи Вт
- число Пи
